 6659
Goya Navarra 1999 (kr. 85,-)
Dette er standardvinen til Bodegas Julian Chivite, som i samme
klasse også har Gran Feudo (kr. 78,-). I Navarra er vi ikke ute
etter eleganse, men en litt mer røff karakter, som passer fint den
mektige smaken. Solide munnfuller, eikekarakter holdt i sjakk. God
vintervin.
678
Faustino Gran Reserva 1994 (kr. 167,-)
Vinen er snart ti år gammel, og stadig i fin form, det skal avgjort
belønnes. Lagringsevne er nemlig et vesentlig kjennetegn ved en god
gran reserva. Tydelig eikepreg (også korrekt), men ikke uttørret
preg. Vinen er snarere fyldig, smaksintens og fint avstemt.
 1372
Marques de Caseres 1999 (kr. 104,90,-)
Den suverene bestselger blant Rioja’ene, og jeg forstår publikum
godt. For dette er bare så innsmigrende godt at det rent ut sagt er
uimotståelig. Så bløt og rund og velbalansert og fruktig,
aromatisk. Men prisen reduserer den til en firer.
1705
Montecillo Vina Cumbrero 1998 (kr. 99,-)
Dette er en elegant vin, som i smak gir assosiasjoner til Marques de
Careres. Den er innsmigrende, lett i karakteren, den fyller ikke
munnen, men likevel vokser smaksintensiteten frem, og ettersmaken er
varig. Sterk firer.
12028
Coronas 2000/2001 (kr. 79,-)
Vi er nå i Penedes (nær Barcelona), der fornyeren Miguel Torres
har regjert siden 1970-tallet. Det brede publikum kjenner
fortrinnsvis vinene Coronas og Sangre de Toro, som begge har det
karakteristiske, krydrede preget. Svært familiær spanjol.
1460
Vina Exstrisimia Bach 1998/1999 (kr. 79,90,-)
Også en vin fra Penedes. Bak den står meget pengesterke Codorniu,
som har satset stort på vingården Masia Bach. Tidligere har vinen
imponert, på sitt prisnivå. Foreliggende utgave er vellaget, men
mangler tidligere årgangers rike smak og store fylde.
1393
Faustino VII 2000/2001 (kr. 98,-)
Denne er Bodegas Faustinos’ første trinn i serien på tre, og
altså med minst lagring. Stilen er forskjellig fra Montecillo,
gjennom sitt tyngre smakspreg (virker å være en firma-stil). God
fylde i vinen, som ellers har et fint druepreg, og en avrundet smak.
637
Siglo Saco 1998 (kr. 99,80,-)
Flasken er pakket inn i sekkestrie (saco), det gjør den lett å
kjenne igjen. Det er en meget karakteristisk Rioja (som selges uten
årgangsangivelse). Bløtheten er upåklagelig, men
smaksintensiteten kunne ha vært større. Og er den helt smaksren?
679
Campo Viejo Crianza 1999/2000 (kr. 98,90,-)
For meg blir dette eksempelet på en vin med et fint potensial, men
som man ikke har lykkes med å ta ut. Det er ikke nok med mye smak i
en vin, det må også være smaksharmoni. Komponentene går ikke
godt nok sammen, snarere har smaken «kanter».
685
Faustino V Reserva 1996/1998 (kr. 136,-)
For å si det enkelt og brutalt; det er noe som ikke stemmer, når
en vin på nivå reserva, bare fem år gammel, er i ferd med å dø.
Den skuffer altså, smaken holder på å bli mager, syren står
for sterkt frem. Jeg har smakt Faustino V klart bedre.
|
Stemningen på
stedet der vi nyter en vin, har stor betydning for vinopplevelsen.
Og mange nordmenn er blitt «frelst» på spansk vin i de riktige
omgivelsene, nemlig i Spania.
Sorgfri
ferierende, mettet av sol, til lokal mat, har de tatt til seg av den
lokale vinen.
Og er kommet
hjem med ønske om å få mer av denne kraftige, krydrede drikken.
Rimelig fransk vin kunne virke litt «sur». Ikke som med spansk vin,
som takket være opphold på eikefat nesten alltid har en
underliggende sødme.
Og her er vi
ved et kjernepunkt når det gjelder spansk vin, nemlig eikelagringen.
Selv vin som koster mindre enn sytti kroner kan være eikelagret.
For fransk vin av betydning må man gjerne over hundre kroner for at
tilsvarende skal skje. Og nordmenn liker altså eikelagret vin.
Spør man
dagens vindrikkere hva de først og fremst forbinder med Spania, så
er det Rioja. Og med presiseringen rød Rioja. I Rioja er
kvalitetsklasse et spørsmål om lagring. Klasse «Crianza» (den
vanligste) innebærer ett år på fat, og ett år på flaske (før
salg). «Reserva» har ytterligere ett år på flaske, mens «Gran
Reserva» har minimum to år på fat og tre på flaske. En Gran
Reserva kan bli gammel, en alder på tyve år er ingen sensasjon.
De siste
tyve årene har Rioja fått en sterk konkurrent, nemlig i
Penedes-regionen.
Æren
for denne fremveksten gis til Miguel Torre jr. Han fikk sin
vinutdannelse i Frankrike, og tok med seg franske ideer - og franske
druer hjem. Men han er ikke lenger alene, slett ikke. I testen har
vi med vin fra både Masia Bach og Raimat. Ingen av dem er «heimavla»
i sin filosofi og produksjon. De arbeider høyst profesjonelt med
franske druer. Også fra Navarra kommer i dag meget interessante
produkter, vi ser hva Bodegas Julian Chivite er i stand til å
prestere. Det eksperimenteres flittig, både på vinmarkene og i
produksjonshallene. Og polets bestselger 6659 Goya Navarra kommer
nettopp fra Chivite.
|
